Bon ben voilà tout est coule: insert aileron et rail
pour le rail j'ai pris l'option de 5% de plastifiant, car j'ai lu que cela abaissait le Tg (transition vitreuse) mais je ne sais pas dans quelle mesure...)
Pour un rail de 9mm*7mm*320cm j'ai donc resine 120gr+plastifiant 6gr+durcisseur 31gr + 15 cuilleres de microballon...ben il ne restait que qqes grammes (moins de 5gr)
j'ai d'abord coulé un fond de rail que j'ai reparti dans les coins du rail (j'espere que cela évitera les bulles qui se coincent à cet endroit) puis refait des passages jusqu'à remplir le rail.
Ensuite dès que je voyais une petite bulle de surface, je percais avec une aiguille, tout en verifiant qu'il n' y avait aucun manque en épaisseur, du à l'absoprtion par l'airex. J'ai du faire qquelques complément à certains endroits
NB: BIen vérifier au niveau à bulle que le plan de travail est bien horizontal
PS les poids ne servent qu'àbien aplatir l'airex qui repose sur un carton légèrement bombé!
Au programme Demain
- poncage du rail et défonce du pont
- stratification d'au moins 2 d'aileron en 4 1/2 moules
Question: Avez vous une astuce/méthode pour poncer le rail sans attaquer le pain? un outil spécifique (bon perso je n'ai que l'huile de coude!)?
JE vois dans tous les posts qu'avant la stratification l'airex est détouré au niveau du rail
question: quel est l'intéret de faire cela AVANT la stratification et non pas APRES le glass? Je ne vois que des avantages à le faire après, mais comme personne ne le fait, un truc doit m'échapper!
Avantages à le faire aprés:
- plus facile de bien caler le pain d'airex rectangulaire sur la table à scoop,en posant eventuellement des cales (façon brokite)
- il est plus facile de retrouver les inserts+ aileron à percer en prenant les mesures qui seront à angle droit (et en aynt soin de reperer la care la plus proche de notre corps pour trouer les inserts des pads!!!!)
- lors du glass, cela evite de devoir proteger les cares contre les coulures de resine
- aucune poussiere avant le glass
- lors du glass, ayant 1 à 2 cm de marge sur le tour du pain au delà du rail, cela evite de se casser la tete à faire attention à ne pas faire couler la résine
- la découpe est facilitée car on ne coupe que des surfaces planes de FdV ou carbone, et non pas la fusion des couches de fibres de la krne et du pont
- pour bien marquer la découpe, il suffit de défoncer le pain à 1 ou2 mm du bord du rail, sur 1ou 2mm de profondeur
moi je laisse 1 cm autour de la board, apres la strat, je détours completement jusqu'au rail...
et le glass se fait avec du scotch..... si tu ponces ou découpe apres le glace, tu vas juste venir y foutres de belle rayures.... enfin ya des chances.....
mais vu ton degré de préparation, vas y comme tu le sens.....
en fait je pensais detourer juste apres le glass, et donc avant le poncage.
un autre avantage de laisser un peu de marge c est de pouvoir faire le glass sur les 2 faces de la planche, des que la 1ere face est figee (mais pas seche), en maintenant la board par les 4 coins ( quand on est un peu short en temps comme moi!)
y a plus qu a trouver le systeme de pince....et que tout se passe bien d ici là
Bon le poncage du rail s'est fait sans bavure avec une gentille cale à poncer bien plane et rigide, au grain 120, en laissant dans un premier temps le scotch de protection, puis sans dès qu'il commencait a s'effilocher sous la cale
En revanche ayant changé la façon de défoncer "l'obus de tip" (plutot qu'un bord droit, je lui fais un bord arrondi, car la stratification n'aime pas les angles droits) je dois refaire un autre patron pour le défoncer, sinon la fraise droite aurait "manger" le bel arrondi qui a été fait
De plus le calage en hauteur du cadre de la défonceuse (pour passer d'une défonce de 3mm à 5mm en bout de tip) ainsi que le réglage de la profondeur de fraisage, sont fastidieux....qaund on n'a pas l'habitude.
Le prochain sera en profilé alu pour plus de rigidité indispensable pour la précision!
Donc demain matin je dois finir la defonce du pont et des obus de tips, sous peine d'être hors jeu et je verrai ce que ma paire d'aileron, en 4 1/2 moules et actuellement en cours de "séchage", donnera!
Bien entendu le centre de l'obus est à mettre à niveau, et ce qui pose probleme en utilisant une fraise droite. Je ne voulais pas utiliser la frais ronde sous peine d'avoir plein d'irrégularités
- depoussierage, rangement et lavage du bonhomme et de la cuisine/atelier (faudrait pas mettre de la poussiere dans la strat)
- installation table à scoop+bache+alcool PVA (moins fastidieux que le cirage)
- stratification 1h30 pile puis vide (zut le GP F1 était entamé depuis 45mn)
Voilà le plus dur est fait...on verra les bêtises demain
Bon concernant le poncage
- fausse bonne idée de vouloir fraiser mes obus de tips avec un changement de fraise (ronde pour les bords puis droite). Ca complique sans rien apporter car finalement je n'ai que qques mm de bord et cela s'arrondit très bien avec le papier de verre/une cale
- IL FAUT IMPERATIVEMENT un cadre de defonceuse rigide, qui ne s'enfonce pas sur le milieu. Je pense que je pourrai alors gagner en precision car j'ai une prochaine board en tete (un melange carbone placage bambou bicolore, posés aternativement par largeur de 10cm...la déco parfaite melangeant mon TT et ma matata gong)
- les 4 premiers 1/2 ailreons on été détourer et poncer (peau carbone et airex qui sortait du moule....30mn par 1/2 aileron) pour permettre l'assemblage demain, en n'oubliant pas de faire un trou pour le pas de vis qui sera rempli de resine+poudre de quart avec une vis ciré.
Lors du collage des 2 1/2 parties à la résine, j'ajoute du carbone ce qui permet lors du pocage de finition ultérieur de cacher eventuellement l'apparition de l'airex sur la tranche
- La board est resté 20h sous vide (l'angoisse du paquet cadeau) avant que je ne me décide à constater le résultat...ben c'est pas mal...on verra une fois detourer pour la rigidité. 2Kg non détourer
Le concave est là avec les plats sur les côtés
L'avantage d'utiliser du peel ply de 64gr/m2 (un peu plus cher que du grammage plus élevé) c'est que ca laisse une faible rugosité...donc plus facile pour le glass
- glass fait des 2 côtés...comme m'a resine à un pot life de 1h30, même un peu chauffé, je n'ai commencé à travailler le glass qu'au bout d'une heure de mélange. Aplliqué au pinceau, avec une lumière rasante, indispensable à mon sens pour s'assurer qu'aucun poil de pinceau ne soit figé, enlever les poussières, et être certain que toute la board est bien mouillé (au bruit cela s'entend)
120gr de mélange par face...c'est sans doute trop, mais mes petits bras en ont vu d'autres en termes de poncage
Demain:
- detourer la planche + mise en forme du rail
- coler ma premiere paire d'aileron
- detourer+poncer la 2eme paire
- et eventuellement, poncage du glass...si la resine est bien dure
raide car les tips n ont pas assez ete ponces ai niveau du dernier insert. De plus je n ai pas fait de lache de plis afin d eviter les marques. Cependant j aurais pu le faire sur la krne, et la il n yaurait pas eu de marquage.
Bon on verra sur l eau, mais pas de vent depuis hier, a rhodes.
- pop monstrueux: dans du vent sous 15 noeuds ca envoie tout seul avec ma 12m
-reception sans bobos dans du 20-25 noeuds tjrs avec la 12m, et j ai fait mes plus gros sauts
- le concave j ai l impression tres forte que cela ameliore tres fortement le confort a l aterrissage des sauts, meme avec une board tres rigide ( la plier esur les tips est difficile)
-le concave, j adore le bruit que cela fait (comme un turbo) quand l eau s ecoule dessous
- dans la mer clapoteuse de rhodes mes genoux ne souffrent pas avec 13 a 25 noeuds
- les virages carving sont un regales, la board glisse tourne et ne decroche pas
-2kg de moins sur les pieds versus mon ancienne board, vous donne une sensation de legerete enorme! fini les abdos en compote
-la prochaine sera beaucoup plus fine sur les tips, apres le dernier insert que je prendrai en 6mm de haut au lieu de 8mm, et sur les rails que je descendrai a 4mm, pour obtenir apres lamination une epaisseur de 6-7mm
- remontee au vent: difficile de savoir avec ma facon de kiter, donc disons moyenne plus
-vitesse: peut etre un poil moins rapide que ma fluide 4 (krene plate en 140*40)
- etrange: j ai l impression que ma plage basse d utilisation avec ma 12m s est un peu ameliore avec cette board vs la fluide 4, ou bien est ce parce que j ai modifie le bridage des arrieres de ma switchblade 2009!
- RIP: j ai cree dans ma switchblade 200912m, un nouveau systeme de depower! deux ouverures beantes! bon elle doit avoir dans les 250h....une nouvelle SW arrive d Athenes pour un super bon prix a 30% de discount le modele 2014! merci les grecs!
- elle est yper rigide, mais je n'ai jamais eu mal aux genoux, sauf 2 fois, en navigation un peu sous toilé dans une mer croisée de 50cm. Tu vois le champ de boss en snowboard, et bien imagine prendre toutes les bosses de faces...voilà la chopy water à rhodes
- la vitesse: tu vois le mec le plus rapide du spot, et bien c'est moi en plus vite, la gars qui navigue à 45° du rail, aile basse, tout le poids sur la jambe arrière, une main sur la barre et l'autre comme un cow boy de rodéo, avec les vagues par le travers arriere ....gros gros plaisir
En fait la rigidité(+concave!?) confere un enorme controle et permet de passer les petites vaguelettes residuelles (entre les vagues de houle) en planant dessus
Bon peut etre qu'en fait ce n'est que le mec sur la planche qui fait que cela marche bien!
Et pour être objectif, je vais réaliser 2 autres planches en 136*41 en modifiant l'épaisseur des tips et l'échantillonnage de carbone, et une peut etre une autre en 132*40 ou 39, pour voir si dans les grosses conditions de mer à rhodes, une petite planche améliore le confort, sans gacher mon controle lors de mes délires de vitesse.
L'épaisseur du rail devra etre de 3 à 5mm max (facon nomade)
Donc si vous avez des idées d'echantillonnage, de dispactch du carbone, pour transformer sa défonceuese en CNC, et sachant que je conserve le noyau airex
