J’ai débuté le shape avec des boards en bois enfin… en ctp. 3*5mm. 7kg la board ca naviguait super même si c’était trop lourd (techniquement ça coulait presque).
Depuis j’ai fait que des boards en herex.
La j’arrête les conneries, j’ai du red cedar à transformer en board.
Donc je ne voudrais pas rater les astuces et les différences de méthodes de travail.
1)Coller les lattes. Si j’ai bien compris j’humidifie les arrêtes et je colle à la PU. Une alternance red cedar (sur 9cm) puis balsa (sur 1 ou 2 cm) est elle une bonne idée ? Je me disais que j’aurais suffisamment de nerf avec 80-90% de red cedar. Léger gain de poids et gros gain de style (si je stratifie transparent). D’ailleurs faudra que j’achète de la surf clear car ma résine est faite pour être peinte (sr8200 de mémoire).
2)Une fois les lattes collés, j’imagine une découpe large de l’outline a la scie sauteuse. Une rainure précise pour résine souple ou abs.
Ensuite comment avoir un dessous bien lisse ? Papier de verre 50-80 120 180 300 ?
3)Comment travailler le dessus ? Ponceuse électrique, rabot électrique, ou rabot a main pus ponçage a la main ?
4)Epaisseur 12mm au centre vers 4mm aux tips ?
5)Stratification, faut il percer le bois régulièrement. Si non, comment vont remonter les bulles ?
6)Autant de tissus que pour une planche en herex ? J’ai l’habitude de 3*200gr dessus (0-90) et deux couches dessous.
7)Je vais pas faire une strat one shot pour la premiere. Faut il pré-imprégner le pain de bois ?
8)Retour de scoop, environ 1.5 ? Vide, un vide fort va-t-il suffire ou faut-il que je prévois des poids en plus pour bien plaquer.
9)Pour la carène, je stratifie sur la table a scoop puis je pose le ‘pain’ ou je stratifie sur le pain et je pose sur la table ? Dans les deux cas je crains vraiment de faire rentrer des méga bulles.
10)Cuisson, checker le retour de scoop avant la cuisson ou cuire d’abord ?
Voilà si vous pouvez m’aiguiller sur quelques points ou je doute ça m’évitera de passer ensuite dix ans a rattraper les conneries.
M’enfin j’ai quand même le temps de voir venir car j’ai une board a finir, une table a scoop a finir, d’abord. Puis j’en encore un gros morceau d’herex…
1)Coller les lattes. Si j’ai bien compris j’humidifie les arrêtes et je colle à la PU. Une alternance red cedar (sur 9cm) puis balsa (sur 1 ou 2 cm) est elle une bonne idée ? Je me disais que j’aurais suffisamment de nerf avec 80-90% de red cedar. Léger gain de poids et gros gain de style (si je stratifie transparent). D’ailleurs faudra que j’achète de la surf clear car ma résine est faite pour être peinte (sr8200 de mémoire).
Pour coller soit à la PU c'est bon, soit avec de la résine chargée en µballon (tu peux voir une méthodeici)pour ce qui est d(humidifier je pense pas dire de conneries en disant que c'est pour aider à la PU d'adhérer, mais pas c'est pas obligatoire.
pour les lattes de balsa ca peut être pas mal pour le poids et le style, mais je mettrais minimum 4cm
2)Une fois les lattes collés, j’imagine une découpe large de l’outline a la scie sauteuse. Une rainure précise pour résine souple ou abs.
Ensuite comment avoir un dessous bien lisse ? Papier de verre 50-80 120 180 300 ?
le mieux, défonce d'une rigole à la défonceuse et tu coule de la résine souple ou PU dedans. attention aux différentes densioté de bois, la fraise va passer facilement dans le balsa et moins dans le red. L'idéal est de travailler avec une bague de copiage et un gabarit.
pour le dessous lisse, si tu as bien collé tes lattes, un coup à la ponceuse avec du 80 pour dégrossir les éventuelles défaut et puis tu finis au 120 ou 150
3)Comment travailler le dessus ? Ponceuse électrique, rabot électrique, ou rabot a main pus ponçage a la main ?
ca c'est comme tu le sens, et en fonction de ton shape...
perso je commense à la défonceuse et puis je termine à la ponceuse et à la mains.
4)Epaisseur 12mm au centre vers 4mm aux tips ?
c'est du bois, donc tu peux franchement descendre à 10mm au centre et 3mm aux tips.
5)Stratification, faut il percer le bois régulièrement. Si non, comment vont remonter les bulles ?
non tu laisses le noyau comme ca, pour le pas avoir de bulle,c'est lors de ta strat que ca se fait il faut bien racler la résine et bien la plquer sur le noyau.
6)Autant de tissus que pour une planche en herex ? J’ai l’habitude de 3*200gr dessus (0-90) et deux couches dessous.
tu peux diminuer les couche en jouant avec des lachés de plis, voir utiliser du triax pour bien bridder le noyau
7)Je vais pas faire une strat one shot pour la premiere. Faut il pré-imprégner le pain de bois ?
j'ai déjà fait avec et sans, et ca marche dans les 2 cas, maintenant si tu veux éviter une trop grosse absorbtion de résine par le noyau pendant la strat, tu fais une pré-imprégnation.
8)Retour de scoop, environ 1.5 ? Vide, un vide fort va-t-il suffire ou faut-il que je prévois des poids en plus pour bien plaquer.
un vide à -0.6 va te plaquer le noyau sans problème. l'idéal est d'avoir un plyane bien résitant qui ne se détend pas (j'utilise de la toile cirée transparente). si tu mets un vide trop important, tu risque de pomper trops de résine, et d'assecher tes fibres.
pour ce qui est du retour, ca va principalement dépendre de ta strat, mais tu dois en avoir. en général je fais *1.5 et j'arrive +/- bon. faut aussi prendre en compte si tu mets du concave ou pas.
si tu strats en 2 fois tu peux rectifier par la suite et aussi lors de la cuisson de la planche.
9)Pour la carène, je stratifie sur la table a scoop puis je pose le ‘pain’ ou je stratifie sur le pain et je pose sur la table ? Dans les deux cas je crains vraiment de faire rentrer des méga bulles.
pour ma dernière, j'ai fais en 2 fois, je prefere stratter le noyau à plat, plus facille pour bien racjer et enlever les éventuelles bulles.
donc je strats le pont à plat et je place sur la table pour la mettre sous vide. ensuite je strats la karen à l'air libre.
sinon tu peux utiliser cette méthode en one-shot, tu commence par la karen à plat en veillant à bien plaquer les fibres sur la planche (pour finir tu peux mettre un tissus d'arrachage) puis tu retournes (c'est bien d'avoir qq'un pour t'aider pour éviter que les fibres ne se décollent) et tu strats le pont, puis tu places sur la table.
10)Cuisson, checker le retour de scoop avant la cuisson ou cuire d’abord ?
je pense que c'est l'idéal de vérifier le retour avant la cuisson comme ca tu peux rectifier.
la colle PU c'est vrai que ça marche mais c'est assez penible à racler pour enlever le surplus.
pour la prochaine planche, je testerai la methode de ESSE que je me permets de citer. ( j'ai eu du mal à retrouver le post )
" j utilise de la colle a bois d exterieur car la colle pu gonfle et c tres penible a récuperer apres tu sert tes planche avec des sert joint pendant 5 min et c coller".
ça vous fait economiser au moins 3 soirées de grattage un peu fastidieux.
3 soirées de gratage ??? tu mets le paquet de colle !! j'ai collé y'a 2 jours mon dernier noyau, a la pu, ça déborde toujours c'est obligé, mais bon un coup de ponceuse, et c'est parti ! après je toute façon en travaillant le noyau, (rabot ect ...) reste aucune trace de colle !
je l'enlève au couteau. Ce n'est pas rapide c'est vrai. d'un autre coté, sur le balsa, l'erreur se paye bien.
sur le pont couleur bois pour moi, la colle PU ne fait pas tellement esthétique en plus. en dessous, c'etait caché avec du carbone, donc pas tellement grave. Le pire pour le collage fut quand j'avais mis en dessous du papier journal pour pas rester collé à la table. Et bien le papier journal collé au balsa c'est encore plus fun à gratter.
Les fois d'après, j'avais mis du poyane ( bache plastique ) ; au moins le noyau ne restait pas collé au support.
